我陪在伊斯坦布尔身边七天，只为了等到她的一丝笑颜

游记怎么开头，我不在行，不过我的文字须是像我在最后告别中的独白一样，既发自肺腑，又有一些牢骚。既像发在眼前般真实，又要像一个老伙计般亲切。或许你 会理 解我的，我和你一样也是一个热爱生活的普通人。

▲在 伊斯坦布尔 最后一天加拉塔大桥上一个老人的口哨吸引了我，我在桥的人行道另一头，看到他手里拿着一个小鱼苗呼唤着海鸥，我想都没想拿起照相机短短的不到两秒钟，条件反射的把焦段拧到200mm，随便搓了一下快门速度，没来得及构图，就拍下了决定性的瞬间，当我横穿过汽车飞驰的大桥老人已经不见踪影只剩这一张照片给我的整个旅途画上了一个圆满的句号。

我已经记不清当年老师说的全部，只记得横跨亚欧的有 乌拉尔 山 乌拉尔 河，底格里斯山脉，以及里海，还有就是这里 伊斯坦布尔 ，站在博斯普鲁斯海峡脚下欧罗巴，远眺亚细亚，迎面吹来的海风混杂着鱼腥的味道，在金角湾穿梭的游轮吐着黑烟，加拉塔大桥上来往的汽车和捷运不止把桥压的摇摇晃晃，还有桥 上海 钓的人也跟随着这个摇晃挥杆，仿佛像是在水面一样，云层中的露出几缕阳光把两岸恢宏的建筑增添了一点戏剧的温柔，那时的我身处博斯普鲁斯海峡，那时的片刻竟然那么有质感，那时我才知道，这短短的七天也许只是你从历史走来眨眼的片刻

▲在博斯普鲁斯海峡边上玩手机的 土耳其 青年

福楼拜曾玲造访 伊斯坦布尔 ，对熙熙攘攘的街头上演的人生百态感触良多。他在一封信中预言她在一个世纪内将成为世界之都，事实却相反：奥斯曼帝国瓦解后，世界几乎遗忘了 伊斯坦布尔 的存在。这座城市在她两千年的历史中从不曾如此贫穷、破败、孤立。她对我而言一直是个废墟之城，充满帝国斜阳的忧伤。

一个城市过早的度过了它的巅峰时期，余下的都是对帝国时期的缅怀与对外来文化盲目的接受，那是一种悲哀。

一个处处都是历史、处处都是遗迹的城市，始终笼罩着一种更为悠远的悲伤，而优秀民族的后代对于自身文化的不自信和对西方文化不加批判的吸纳，让人更生悲哀之感。

伊斯坦布尔 弥漫着伤感、厚重，那种异国情调吸引我，一种辉煌过的文明也让我好奇。

一千万人的城市，就有一千万人的历史，一千万人的历史，就会产生一千万种过去。而这一千万人多少都会想着过去，有闲者更会写出来。

这被写出来的东西一般被叫做回忆录，但他们之中往往是把世界、城市放在自我的四周，以我的脚步蔓延开来。

更多的时候，看到的 伊斯坦布尔 这个城市——平淡、委婉、缓慢的叙述中，又充满了准确、细致和摩擦。有研究说生活在黑白电视下的一代梦都是黑白的，相比人们就是如此才会对城市的忧伤这么敏感，才能记住对这城市带有隐喻的悠久语句‘一切文明皆如亡者一般短暂无常。就像我们难免一死，我们也必须接受来而复离的文明一去不回。’这句话像魔咒一样捆绑住了数以万计的生活在 伊斯坦布尔 或者其他那些蒸汽渡轮能够到达的 土耳其 民族聚集地，他们在灰暗、淫靡的城市中间相互影响，后让一种带有民族气质的忧伤雕刻在每个人的脸上，从此我便记住了这个词——呼愁。

▲在去清真寺的路上我看到了这个老爷爷我问他可以给他照一张相吗，老头子热情的邀请我去他家了，给我看了他身后的年轻时的照片，老爷子很喜欢这样照片，还给我到了一杯酒，玻璃杯都被他喝出包浆来了，看着老头热情的眼神，我闭着眼闷了下去，他还给我抹他的古龙水，弄的我一中午都晕乎乎的还一直被香水呛得打喷嚏

古色古香的外貌,对全世界来说不再重要.即是最伟大的奥斯曼建筑也带有某种简单的朴素,表明帝国终结的忧伤,痛苦地面对 欧洲 逐渐消失的目光,面对不治之症般必须忍受的老式贫穷.任命的态度滋养了 伊斯坦布尔 的内视灵魂.

美景之美，在其忧伤。忧伤，是生命的基调；忧伤，是生命的底色。真正的刻骨铭心是在于那一抹欲说还休的落泪感，内心荡漾着落日般的惆怅，在太阳跌进地平线的瞬间，巨大的沉默笼罩了万物，华灯初上的城市，总会有人默默站立在街头，垂下眼帘，伴随着城市机器的轰鸣和车水马龙缓缓流过内心的，是一种叫做忧愁的情绪。

有些城市，因历史的喧嚣和纷争，变得嚣张和嘈杂；有些城市，因着厚重的积淀和民族的渊源，变得沉默和忧伤。 伊斯坦布尔 属于第二种，它的忧伤叫做“呼愁”。 伊斯坦布尔 作为一个地跨欧亚历经两大帝国的千年古城，它的交融冲突兴衰起落，在作者奥尔罕•帕慕克身上激起的无疑是切肤之痛。他以独特的历史感与善于描写的杰出天分，重访家庭史，发掘旧地往事的脉络，跟随他的成长记忆，我们可以感知传统和现代并存的 伊斯坦布尔 ，体会 土耳其 文明的感伤。

不可否认，粗浅读完《 伊斯坦布尔 》，最念念不忘的一个词就是“呼愁”。书中用了整整一章的篇幅去描述“呼愁”， 土耳其 语的忧伤。“‘呼愁’不提供清晰，而是遮蔽现实，它带给我们安慰，柔化景色，就像冬日里的茶壶冒出整齐时凝结在窗上的水珠”。

伊斯坦布尔 的忧伤正是作者的忧伤，通过作者的眼光， 伊斯坦布尔 变得如此柔软和感性。这座城市因忧伤变得美丽，变得令人心驰神往。

接近一座城市，最直观的呈现便是这座城市的建筑，古城大都有自己的特色，但多体现在古迹和遗址上，现代化的市区倒是都 大同 小异。 伊斯坦布尔 经历了重重战乱，从备受关注到被人忽视，那些具有浓重 土耳其 风情的建筑早已破败不堪，与西方文明的混搭使整个城市变得滑稽和尴尬。 伊斯坦布尔 人想要掩饰这种破败，却不想断送了他们借以怀旧的通往过去的路途。失落与自豪的交织，这种矛盾形成了这座城市建筑特有的“呼愁”。

伊斯坦布尔 人对过去的怀恋以及急欲抓住辉煌的尾巴却也不得不标榜自己俨然已适应西化的 伊斯坦布尔 ，厚重的脂粉也掩盖不住忧伤的侵蚀，随处可见的相框已经出卖了他们对过往的留恋。

这座城市的人 民和 这座城市一样，有着深深的黑白色的“呼愁”，可以说是因为这座城市感染了这里的人们，他们眷恋着这片土地，为着它的历史落泪，帮她擦去已经干掉的血迹，努力微笑着迎接明天的 朝阳 。他们知道，这片土地别处再也没有，他们需要这里，他们热爱这里。奥尔罕如是说：“奥斯曼帝国瓦解后，世界几乎遗忘了 伊斯坦布尔 的存在。我出生的城市在她两千年的历史中从不曾如此贫穷、破败、孤立。她对我而言一直是个废墟之城，充满帝国斜阳的忧伤。我一生不是对抗这种忧伤，就是（跟每个 伊斯坦布尔 人一样）让她成为我自己的忧伤”。

看完《 伊斯坦布尔 ：一座城市的记忆》，不得不联想到 重庆 ，这座马上就要和历史告别的城市。她在很多方面给了我和阅读《 伊斯坦布尔 》一样的感觉。漫步 重庆 ，你不得不慨叹时空错位的奇妙。夜晚的老城，鞋跟踩在青石板的嗒嗒声，好像一不留神就能邂逅那穿着长衫布衣青丝如雪文质彬彬的翩翩少年；黄昏的白象街，隔着嘉陵江，与朝 天门 码头那对望，恍如隔世。 春日 午后的街角，粉白花瓣随微风翻飞，那抹欲说还休的忧愁情愫漫上心头最终化作嘴角浅淡的笑意。

同样的古城，同样的繁华落尽，同样的带着过往现世， 伊斯坦布尔 。

当一处风景激起了你内心深处的忧伤情愫，你就再也无法将它从你的梦境中驱逐。

▲埃于普 苏丹 清真寺正在拍摄婚纱照的 土耳其 新人

帝国日落，在过往辉煌与今日西化交织下的 伊斯坦布尔 ，处处弥漫着一种忧伤。帕慕克用了大段文字细细罗列着 伊斯坦布尔 街头的各种事物，街头艺人，小摊，乞丐，渡轮，钟塔，海湾，垃圾......用以表现这数百万人共有的阴暗情绪，即“呼愁”。曾经的 伊斯坦布尔 是奥斯曼帝国的都城，金璧辉煌的清真寺和王宫是昔日霸业的象征。

▲在 伊斯坦布尔 七天一直下雨阴天，在要离开的最后一晚终于雨停了，太阳虽然躲在云层后面，但我还是有幸的看到了这美丽的一幕，我像疯子一样跑扛着照相机跑了两公里从加拉塔大桥跑到了阿塔 图尔 克大桥，又从南边跑到了北边，为了拍到天光和清真寺重合的角度，终于赶在了太阳落下去之前拍到了，按下快门那一刻，感觉忘记了疲惫，忘记了脸上的汗水，忘记了被背包压的疼痛的肩膀感觉整个人都兴奋了起来，直至今日我还记得当时的快乐。

虔诚本身就具有感染力。任何一位真正的而不是伪装的宗教信徒，也不管他尊奉的是什么教义，当他心口如一而不是阳奉阴违地祈祷跪拜时，也足以使毫不相干的旁观者肃然起敬。

▲eyup sultan清真寺，穆斯林世界排行第四，本来我一早就到了，结果每次礼拜工作人员都把我请出去，终于在下午，我软磨硬泡，他们最后打算拎着我出去，我直接蹲在地上了，他们终于妥协了，终于我成为本来游客没几个，而且唯一一个不是信徒还能参加朝拜的游客，狭小的清真寺挤满了人，有些人都进不来跪在了被雨水打湿的外面台阶上，这种信仰的力量太让人震撼了。

▲ 苏莱曼 清真寺一个 俄罗斯 女游客正在微笑的欣赏自己美美的自拍瞬间

莫言曾经说过，在天空中冷空气跟热空气交融会合的地方，必然会降下雨露；海洋里寒流和暖流交汇的地方会繁衍鱼；人类社会多种文化碰撞，总是能产生出出与伦比的文化，因此可以说先有了博斯普鲁斯才有了 伊斯坦布尔

土耳其 旋转托钵僧正在表演旋转舞

不知道你有过没有这样的经历，或许听起来有些故作玄虚，但你如果曾感同身受的话，我们也许会因此拉近距离。

有些梦在以往漫长的岁月里毫无规律的出现着，每一次都不能保证下一次就一定还来，每次都毫无预兆。在有些夜晚，会在一个崭新的梦境里琢磨这些不断出现的梦境，那是一种端详橙色的不期而遇的琢磨，有着路灯的 光泽 ，不同于别的，这样一些关于梦境的梦境倍加的让人温暖，往往次日清晨醒来，依旧沉浸于一种迷离的迷离之中。但是精力充沛。

我一直会有一种错误的以为：真实的我们相反是在梦境中的，也就是生活，而现在，则有可能是梦境。

伊斯坦布尔 就是这样的一个城市。

活在这片土地上的人们，不是随着一年年过去而变老，而是随着一个个故事而变老。上帝的造物多如谷粒，说得太多是一种罪恶，因为你会说出你不应该记住的事，你也能记住你不应该说出的事。然而要说，要记住: 时间是旋转的循环，未来比过去古老，过去则和新播种的田地一样清新。

▲我闲来无事就会去BALAT区的闲逛，我记不得这条街走了多少次但是那天正好看到这个窗子可以拍本来无心插柳，结果左边的老爷爷看到我，特意调皮了一下，这张照片一下子完美了

▲加拉塔上那天雨很大什么也看不清，为了躲雨我就坐在塔上喝咖啡，正好有 土耳其 占卜师给我占卜，我有意无意的听着，突然看到了着有趣的一幕

在陌生人中孤独的旅行，不是为了寻找谋生的路，也不是寻找爱，而是去寻找自己。人可以失落一切，惟独不应该失落自己。

▲很多父母愿意把小孩子打扮成小 苏丹 来拍照，就像我们的叔叔阿姨愿意把小孩子打扮成皇上和格格一样

只要你热爱的生活仍铭刻于心，这世界就还是你的家。

▲这是我在 伊斯坦布尔 拍的第一张照片

▲艾米诺努码头卖国旗的老人

每当夜幕降临，华灯初上， 伊斯坦布尔 将会为你展示她温柔的一面

夜幕下的加拉塔大桥

▲ 土耳其 的烤玉米很好吃基本上在景区内都有，5元一份撒上盐巴，饿了的时候来上一穗

▲夜幕下的独立大街

▲夜幕下的耶尼清真寺

▲海峡边自拍的 土耳其 妇女

▲ 中东 的果汁鲜榨果汁我是降不住，太酸了牙齿和胃都受不了

▲ 土耳其 的毯子虽然没有 伊朗 的好，但是 中东 的地毯确实世界闻名

夜幕下的蓝色清真寺

▲夜色下独立大街的街头艺人

▲夜色下的博斯普鲁斯大桥

很多人一样把这里视为旅行的终点或者中转站，只是管中窥豹，不愿意进一步挖掘

其实 土耳其 有很多不为人发掘的一面 比如 balat区，从柯拉教堂出来，往着金角湾方向走一带是BALAT区，曾经是是犹太人居住区，是近金角湾的一个沿岸风情区域，周边的房屋被涂的五颜六色，很是独特，我每天都会吃完午饭来这里走走。

那天下着小雨我低着头和这个小伙子擦肩而过就是一瞥，随后追了上去想给他拍两张，比划了半天他终于懂了，正好身边有一个刚粉刷好的铁门做背景，看他很喜欢这张照片，拉着我去他家喝茶， 土耳其 人民的好客程度是你无法想象的，我每天下午都可以在这里骗吃骗喝，比比划划，然后特别丢人的挨家挨户借厕所。

balat区附近的在埃于普 苏丹 清真寺看到了一堆新人，跟着人家蹭了两张婚纱照

▲ 土耳其 大选在即，图上为现任总理埃尔多安的宣传站点，不知道这次埃尔多安是否能够第三次当选

这些 土耳其 茶馆很多，跟 重庆 的茶馆很像，里面全是老头子，抽着烟喝着茶，玩着西洋棋，扑克

大家看我来拍照都很热情，管我叫qing？然后我回来百度了一下才知道他们管 中国 不叫China，而是qing…就是秦始皇的qing

旋转托钵僧是 土耳其 独有的，旋转舞的哲理是：他们相信万物无时无刻都在旋转，人的构成分子也与宇宙中的地球和星球一起旋转，人出生至逝世，从年轻、长大、老去，都是一个循环，是生生不息的，犹如旋转不停。他们便利用自己的旋转达到与神的沟通及接触。可能你对此旋转舞也有印象，跳舞者穿着白长袍及戴上啡色高帽子，他们转身时，白袍转成圆桌子般，十分漂亮。

一般先由一位长老带领一群舞者入场，敬礼后脱去外袍，便开始旋转，右手向上，表示接受神的赐福及接收从他而来的能量；头向右侧，表示没有了自我，及完全接受神的安排；左手向下半垂，手掌向下，表示将神所赐的能量传于大地及其它人民，广播于世间。他们不停地转，直至转至头晕脑胀，他们认为在自己半昏迷时，便是与神最接近的时间。

▲观看完旋转托钵僧的旋转舞，出来已经是夜晚，出来就是锡尔凯吉火车站也就是当年东方快车的始发站，现在还在使用，被旋转弄的恍恍惚惚的我，仿佛穿越一般

我基本上走遍了 欧洲 区所有的清真寺的只要一下雨，我就会随便找一个最近的清真寺坐下，市里的清真寺没有那么多规矩，你可以坐在穆斯林身边倾听他们的祷告。

因为清真寺都是要脱鞋才能进去的，所以在进清真寺之前，是要洗脚和洗手的，鞋子套上门口的塑料袋放在里面的鞋架上，很多人还从垃圾箱里拿别人用过的塑料袋用，这一点真的挺让人敬佩的

发现了一个眉毛很有趣的老爷爷，像不像乌龙派出所

正在女性区域祈祷的穆斯林妇女

在我拍下这张照片以后，便被这个父亲呵斥，于是我回到一个角落，有点尴尬，这时候下面的老爷爷拍拍我，示意我别放在心上，还示意我可以给他拍，还表示，只要不出声随便拍，没有关系的，我们就一个一个单词的聊了很久。

外面下着大雨，感觉都与我无关，我坐在松软的地毯上感受着神灵带给我的宁静

清真寺里顽皮的孩子也算是另一种风景了，大人们在虔诚的祈祷，而孩子却在肆无忌惮的玩耍。

独立大街真没什么意思，我就去了一次再也没去了，因为背着五个镜头爬很高的坡才能到而且游客很多

大叔看我拍照很自豪的把所有灯都打开，开心的让我拍这个拍那个，还告诉我里面有个小鲨鱼可以活动

献上几张被人拍烂得小火车

拍着拍着又下雨了，这时候我的心态彻底乱了，以为我留给 伊斯坦布尔 七天前六天都在下雨，只有最后一天晴转多云

在 伊斯坦布尔 的七天，基本上天天下雨，我不是在清真寺里一坐就是一天，或者就在码头随便找一艘轮渡，不问去哪里，不在乎去哪里，来来回回的坐在前面，在船上点一杯红茶，喝着茶，出着神，望着海峡两边

穆斯林的国度不只有清真寺，还有五颜六色的头巾

准备登船的妇女们

一个被海风吹得睁不开眼的小女孩

发现我拍照，调皮的小姑娘

无处不在的 土耳其 国父凯末尔，可以看得出人民对他的爱戴

夜晚，下班回家的人们，脸上充斥着疲惫

土耳其 夜晚海岸两边比不上陆家嘴， 维多利亚 港，但是我就是喜欢吹着海风坐着船看着城市的霓虹，不管在哪里

门口正在用手机自拍的绅士

一份从 伊斯坦布尔 空运过来的鄙视

去二楼的走廊光纤很美

大教堂常年有一半在修缮，所以能拍的东西也很少，但是确实是无比的震撼

土耳其 语里的“博斯普鲁斯”跟“咽喉”是同一个词，如果 伊斯坦布尔 诉说的是失败，损失，伤感和自卑，博斯普鲁斯则是各用着生命，快乐，和幸福。 伊斯坦布尔 的灵魂来自于博斯普鲁斯。

在 伊斯坦布尔 这样一个伟大，历史悠久，孤独凄凉的城市中游走，却能感受到大海的自由，这是航行在博斯普鲁斯让人兴奋之处，请进的海流推着有人前进令人换发的海上空气中丝毫感受不到岸上城市的喧嚣让我感受到这就是所谓的独处享受的地方，贯穿城市的的海流有别于 阿姆斯特丹 或者 威尼斯 的运河或者是 罗马 巴黎 ，海流穿越于 伊斯坦布尔 分割了亚细亚和欧罗巴海风和海浪掀动着海面，船只和清真寺在博斯普鲁斯谱成了诗句，把自己抛在身后，放松下来尽情的享受，期待多去了解这个世界，每当我沉浸在博斯普鲁斯和 伊斯坦布尔 的美丽与诗意我就会按下快门努力的记录下我眼前的美好。

加拉塔大桥每天我都要走十几次，每一天都有不一样的收获，拍的照片不多，多数时间我都在发呆，和学钓鱼

不管下多大的雨，都有人在桥上钓鱼

老头子把钓上来的小鱼苗抛在空中喂海鸥。

这是最后一天的中午，一个星期里唯一晴天的一个中午，只有两个小时之后又是熟悉的阴天

坐在海边聊天的穆斯林妇女

除了在 伊斯坦布尔 待上一周，我也不免俗套的去了一下 格雷梅 小镇，体验了一下热气球

这里有一个很重要的小tip！

千万别飞90分钟的，每天风向不一定，所以线路不一定但是起飞地点基本一样每个公司有每个公司专属的位置，90分钟因为要飞得时间长，所以距离大部队很远，也就是说你会距离他们很远，什么也拍不到，而且整个周期也拉长了，人家已经全都上天我们还在进行地面飞行，人家已经下降，我们才进入上升环节，人家都回家了，只有我们几个90分钟的在天上孤零零的你看着我我看着你，差距真的很大，至于推荐哪家公司，我坐的是皇家，所以我很不推荐皇家（虽然停的很稳，篮子根本就没倒）我推荐butterfly的原因有三点： 1他家气球最丑 2回来看照片他家飞得最高 3他家是三大公司之一

所以希望大家不要和我一样，花着最贵的钱，在大部队后面，被别人当成风景拍个爽。

还有大家来之前不能参考天气预报，天气预报真是一天一个样，高原天气预报也不准，能不能飞全靠缘分，我在机场遇到好多待了3天也没飞 成功 的人，所以能飞，我已经很满足了

剩下的大家就看图片吧

看到这里我脑海里所有的回忆已经接近尾声了，不知你是漫不经心还是逐字逐句我都非常感谢您的观看到这里，这篇游记不是一个攻略性游记，我不会教你怎么玩，我只想通过我的眼睛带你看到 土耳其 的另一面，虽然我的水平有限每天都错过不少精彩的画面，我能拍下的也就只有 土耳其 十分之一的美丽，剩下的九分也当留做旅途的悬念和未知交给大家自己去发现，我想 土耳其 值不值得去这个答案大家心里都很清楚了， 土耳其 并不是一个所谓让大家照着别人的玩法按图索骥打卡的国家，这一番心里话我只想留给看到最后的你，有时候旅行真的需要慢下来一点一点咀嚼一点一点品位，心境不一样，看到的事物也不一样，生活工作已经把人弄的很浮躁，如果有一片净土能让你静下心来有所思考，那……这就是我旅行的答案，也是旅行的意义…

发一张自拍证明写游记的是个来自象 牙山 村热情纯朴的有志青年