伊朗 （环亚洲骑行第十二国）

伊朗东北部的公路平整宽阔，两边有半米宽的辅路，很适合骑车，不必担心后方驶来的汽车撞到自己，可以放心大胆的骑。

伊朗高原占据大部分国土，所以大小坡路还是不小的障碍，公路两侧依旧是荒无人烟的戈壁滩，偶尔有一两处村子，都是黄土的颜色，有的村子里仍保存着低矮的土坯民房，有些已经坍塌，看上去都有些年月了。

每每经过稍微大一点的村子时，路边就会有两三处施舍站点，同口岸遇到的一样，很多人看到我就叫我过去喝茶，通常我骑累了或是处于礼貌，就会停下来上前喝杯茶并与大家聊会天，这也算是在伊朗旅行的一种全新的体验。不过有时施舍站点过多我就不一一停下来了，因为那样对于骑车而言很麻烦也会耽搁行进的时间，何况喝一肚子茶水骑起骑车子来也怪难受的。

每每经过稍微大一点的村子时，路边就会有两三处施舍站点，同口岸遇到的一样，很多人看到我就叫我过去喝茶，通常我骑累了或是处于礼貌，就会停下来上前喝杯茶并与大家聊会天，这也算是在伊朗旅行的一种全新的体验。不过有时施舍站点过多我就不一一停下来了，因为那样对于骑车而言很麻烦也会耽搁行进的时间，何况喝一肚子茶水骑起骑车子来也怪难受的。

去往马什哈德沿途的村镇开始变多，中午我在路边的一个卖甜瓜的摊位被叫停下来，瓜农挑了一个瓜送给我，我站在路边大口吃着瓜。

远处山脚下的村子很安静，突然不知从哪跑出来十多条狗，边跑边大声吠叫，狗群在奋力追赶一对骑摩托的青年，青年加足马力，狗群穷追不舍，终于青年的摩托车摔倒了，两个人被重重地摔在地上，好在地面是松软的土壤，人也并无大碍。目标停了下来，狗群随之也就散去了，继续朝公路南侧大摇大摆地走去，好似在寻找下一个追赶目标。

我和瓜农远远的观望，真是看的惊心动魄。我吃完瓜与大家告别，临走时善良的瓜农又往我手里塞了一个瓜，实在感谢。

下午在路边骑车，气温很高，太阳很晒，拉白灰的卡车很多，公路上乌烟瘴气。我又被路边一家超市老板叫停，他转身进屋拿了一瓶汽水递给我，临走时还是没有要我的钱。在伊朗短短两天，我已经深深体会到了伊朗人的热情好客，此前对伊朗的陌生感和恐惧感也都烟消云散了。

此时圣陵内的灯光都已经亮起，光线照在七彩的建筑物上很漂亮。

西行的公路依旧平整开阔，市郊显得有些破烂。也就是在马什哈德市郊，我第一次被路过的车辆拦下来合影留念。这是一家自行车爱好者，他们要前往不远处骑车游玩，小小的轿车上挂着四辆自行车，人手一台，看得出来一家子都是自行车运动的狂热爱好者。合完影便驾车西去，把我远远的甩在后头。

路旁有很多举着牌子兜售玉米和水果的商贩，我在路边一家馕饼店买了一张馕饼，刚出火坑，还热乎着，很好吃，松软中散发着麦子的香气。老板和儿子对我有些好奇，逢人便说我是从中国骑车来的。一个路过买馕的大叔从车里拿出一盒吃的送给我，临走时，老板为我重新灌满了饮用水。

来到伊朗没几天我就已经体会到伊朗人的热情好客，对伊朗人的初印象还不错，但前方路途遥远，我丝毫不敢松懈大意，忘乎所以。

下午两点多的时候，我早已走出马什哈德的管辖范围，路边楼房重新被农田村庄所取代。我有节奏的快速蹬踏脚踏，视线前方路边停着两辆老旧的农用皮卡车，车上拉的全是甜瓜，地上也摆放了许多。三个卖瓜的年轻人把我叫住，邀请我尝尝他们的瓜，因为此前有过类似经历，所以我也没有客气，正好骑得也口渴了，索性坐下来跟三个年轻人一起吃瓜聊天。

三个年轻人兴致勃勃的与我谈天说地，他们不会英语，我也不会波斯语，大家只能靠肢体语言和丰富的想象力来交流沟通。

这期间，不停的有路过的车辆停下来买瓜，而且很多路人都会与我打招呼甚至合影。所以我在吃瓜的时候要随时放下手中的瓜来与路人拍照，甚至有一个路过的卡车司机从车下的食物储备箱中拿出三个罐头送给我。

不一会儿来了一辆轿车，车里走下来三个年轻人，是这三个卖瓜年轻人的朋友和兄弟，大家互相握手问候，有一个年轻人把我叫到车里坐着，他用手机翻译软件跟我说了许多关于他和他家乡的事，并随手摘下手上的戒指送给我。我第一次被人送戒指，而且还是一个大男人，我不肯收下，我认为这对他而言也许意义重大，不过他硬要塞给我，最终我只好尴尬的收下这份沉甸甸的"爱意"。

他的哥哥看到大家都有送给我礼物，于是他四下寻找，终于在皮卡车里找出一把生锈的镰刀，手里握着这把生锈的镰刀并向我展示这把刀的使用方法及功能，他做出收割麦子的动作，娴熟，自信。挥舞结束后就要送给我，送这种礼物让我有些不知所措。

"我没办法带它上飞机。"我对他说。

"没关系！他们不让你上飞机，你给我打电话！"他毫不犹豫并且很认真地回答我。

我听到这种回答后脸上不知道该做出何种表情，只有尴尬的笑着点头收下。随后他把镰刀别在我的车后方顶包上，心满意足的冲我笑了笑，似乎心里可以平衡了许多。

我在这个摊位足足停歇了快两个小时，眼看太阳一点点西下，我不得不继续赶路了，告别了友好热情的兄弟几人，我驮着一把锈迹斑斑的镰刀继续上路。

之前在土库曼斯坦遇到过车载煤气炉的伊朗货车司机，万万没想到的是在伊朗几乎每家每户都会在汽车的后备箱里载有煤气炉和炊具。可见伊朗人深知"人是铁饭是钢"的硬道理。

这天清晨我离开清真寺，看到路边服务区有很多路人在吃早餐，我也停了下来，把前两天好心人送给我的食物拿出来享用。有一个大爷看到我招手叫我过去一起享用早餐，而我礼貌的拒绝了，因为我只想简单的填饱了肚子后就继续出发。

在离开马什哈德的后两天里，路面开始起伏不定，翻过一座座山丘，大片大片的葡萄园赫然出现在山坡上。村子里的大爷大妈把诱人的新鲜葡萄摆在路旁售卖，我抵挡不住葡萄的诱惑，买了一些便坐下来狼吞虎咽。葡萄的颜色看上去让人很有食欲，红红的，吃进嘴里简直甜的跟蜜一样，我需要不间断地喝上几口水才能继续吃下去，不然真的会让人产生正在吃蜂蜜的错觉。

吃过了鲜美的葡萄，前方一路下坡便来到了一个名叫"阿什哈内“的小镇，这个小镇沿公路而建，路两旁都是商铺，商铺后面是低矮的民居，再往后就是一片庄稼地和果园，小镇人口不多，看上去很安详。

秋日的伊朗高原在中午时分还是很炎热的，我坐在小镇一头的食杂店里喝着汽水，不知不觉就坐到了下午四点钟。就在我快要骑出这个小镇时，路过一家超市，超市门口围坐着一些人，他们看到我就兴奋的招呼我停下，我并没有拒绝，径直走过去同大家握手问候。

大家让我坐下，并倒了一杯咖啡给我，这时又围过来几个人，有的是亲戚，有的是邻居。大家开始不停的打听我的来历，很快我们就彼此了解熟悉起来，一个年轻的小伙子走到我跟前低下头对我说："今天你不要走了，住在我的家里吧。"我先是一愣，这是在伊朗第一次被陌生人收留，我有些兴奋，毫不犹豫的回答道:"OK！"。

下午起了大风，逆风骑行很难受，膝盖会有隐约的疼痛。总算不用再上坡了，视野一下子开阔起来，公路两旁一片荒凉，远处依旧是光秃秃的山峦，没有一丝生机，从乌兹别克斯坦到伊朗，始终逃不出隔壁大漠。沙漠戈壁虽荒凉死寂，但我却很享受骑行在其间的时刻，而且格外珍惜。因为只有在沙漠戈壁中才不会有人来打扰你，我自己可以更多的去享受自己一个人独处的时间，脑海里可以思考很多事。

（车子被大风吹倒的瞬间）

突然，公路两侧出现绿油油的农作物，田地里还有喷水装置在不停地给作物灌溉，好一处生机盎然的田园风光，我提起精神继续向前骑。

此时依旧有大风吹过，我看到前方的大山越来越多，好像就要进入山谷了。太阳时而被山尖遮挡住，我驶入大山的阴影里，加上迎面吹来的风，很冷。

在下了一个陡坡后，路边出现了一个服务区。许多车停靠在一旁，一两百人拥挤在商店里，烧烤摊边，清真寺中，凉亭下……大家都在各自忙碌着。这个服务区是我见过最热闹繁忙的服务区，活像一个菜市场。

在下了一个陡坡后，路边出现了一个服务区。许多车停靠在一旁，一两百人拥挤在商店里，烧烤摊边，清真寺中，凉亭下……大家都在各自忙碌着。这个服务区是我见过最热闹繁忙的服务区，活像一个菜市场。

吃饱喝足该找地方过夜了，此时我身处大山中，前后再无村镇城市，只有这么一个孤零零的服务区，所以这里聚集了很多来往的人也不足为奇。

我看了看服务区，这里的凉亭提供免费露营空间，可是人太多了，路过的许多人都和我一样不打算走了，有几个人甚至已经把帐篷搭好了，我向服务区后方走去，想找一处避风又人少的地方。

"你在做什么？"我身后的一个年轻人突然问我。

"你好，请问这里可以露营吗？"我指着清真寺后方的一片空地说。

"不可以，但是我可以带你去另外一个地方。"说完，年轻人就大步流星地把我带到服务区最西侧的一栋建筑内。

骑行在林间，仿佛置身于一个大公园里，加上一路下坡，整个人心情都十分舒畅，骑行的乐趣和幸福感体现得淋漓尽致。

走出大山，平原展现在眼前，农田，村庄，树林，牛羊遍地可见。空气中夹带着大海的气息，里海不远了。

这天一早，我轻松愉快地骑行在平坦笔直的柏油路上，穿过一片茂密的林地，被路边两个分发茶水糕点的年轻人拦下。阿舒拉节期间在伊朗骑行总会有人为我递茶送水，所以不必担心没有吃早饭路上会饿肚子。

我慢慢享用着“早餐”，从路对面又走来两个人，并邀请我到他们的家中做客，我是一个不太会拒绝别人的人，所以也就跟着进了他们家，在伊朗旅行总是会有意想不到的惊喜出现，我也渐渐的适应了慢节奏的旅行生活。当我走进院子，瞬间又围上来一大堆亲属，一看就是个大户人家。大家都喜气洋洋的，男人和男孩们通通身着黑色衬衫，好像很快就要发生什么大事儿似的。

大家又给我端来了热茶，一个个笑盈盈地看着我，我有些不知所措，呆呆的坐在凳子上对着大家傻笑。闲谈之余大家一起合了影，离开时还互赠了一支笔留作纪念。

离开这个善良的人家后，我才向前骑出一公里，远远望过去整个镇子的大路上满是人群，人们个个身着黑衣，黑压压一片，像一片乌云向我袭来，人群中伴随着轰隆隆的锣鼓声，像是游行队伍，我驻足观望。

这一定是阿舒拉节的纪念活动，我的好奇心促使我一定要留下来看个究竟。我推着车子走上前去，想近距离看看这热闹的场面，很快，走过来的人群将我淹没。

中午，路边卖水果的一个大叔倚靠着一颗杨树向我不紧不慢地招手，我心领神会，他是想请我吃水果，果不其然，我刚坐下，他就挑选了几个石榴和橘子摆放在我面前。

在我享用水果的同时，来了两个年轻人，其中一个蹲在我旁边。

"你好，去我家里吧坐坐吧！今晚就住在我家里。"他说。

"你家？在哪里？"我回答道。

年轻人转过身子向后指着路边的房子说:"这就是我的家。"

"这么近，就在身后，进去坐坐吧，住两天也无妨，反正签证余下的时间还多。"想到这里我就果断的答应了他。

在我享用水果的同时，来了两个年轻人，其中一个蹲在我旁边。

"你好，去我家里吧坐坐吧！今晚就住在我家里。"他说。

"你家？在哪里？"我回答道。

年轻人转过身子向后指着路边的房子说:"这就是我的家。"

"这么近，就在身后，进去坐坐吧，住两天也无妨，反正签证余下的时间还多。"想到这里我就果断的答应了他。

这天天气很好，阳光明媚，两个年轻人带着我在果园里转悠，果园里以橘子树为主，另外还栽种了一些橙子树，石榴树和时令蔬菜。十几只鸡散养在园子里，自由自在东奔西跑。房屋后面有一个小水塘，里面养了鱼，还有些鸭子在水面游来游去，当人靠近水塘时，被惊到的青蛙"扑通 扑通"跳入水中。水塘边的果树下拴着两条看家护院的大狗，大狗第一次见到我，不停地冲我吠叫。观摩完了周边环境我们重新回到房屋中，带我进来的年轻人名叫"阿里"，他的有一个哥哥，还有一个亚美尼亚籍的女朋友，只是他偶尔提起，担我从未见过，也许此刻远在亚美尼亚。这个果园是他和哥哥以及另外一个兄弟共同经营管理的。

另外一个年轻人是个消防员，身穿朱红色工作体恤，腰里别着一把匕首，向我比划着宰羊的动作，并告诉我他刚刚去帮忙宰羊才回来。

阿里启动了院子里的摩托车，他决定载上我到村子后面的大山里看一看。穿过马路和一间间房屋，终于来到山脚下，油漆路变成了泥土路，越往山里越是崎岖，最后干脆被石头路取代。阿里开的很快，我坐在后面很紧张，在这种路面骑车很容易失去重心摔倒，万一摔倒就会滚下山坡，或是撞到树上和石头上。

我不敢大意，紧紧抓住摩托车，好在阿里把我安全的送达目的地。山里绿树成荫，小溪潺潺，不时传来欢声笑语，那是有人在聚会烧烤。茂密的树叶完全遮挡住阳光，温度降了下来，我不禁打了个寒战。阿里把我带到一个天然坑洞前，这个坑洞很小，只能容得下一个成年人。阿里把上半身探进洞中，并叫我照做，我也学着他动作重复一遍，坑洞内温度比外面还要低一些，就像天然的冰箱，凉爽中透着一股寒气。

山里的景色很美，空气清新，房屋点缀在半山腰，一派祥和宁静。下了山回到村庄，阿里把我带到一块墓地中，墓地在村子的中央，这里埋葬了许多过世的村民。墓地西头有一个砖砌的建筑，据阿里介绍，这个建筑拥有悠久的历史。我不明白阿里为何带我来这里，他还为我拍了照片留念，这是我第一次在墓地留影。

通往首都德黑兰的路并不容易，需要翻越一座山脉，由于靠近里海，目前海拔较低，而德黑兰处于伊朗高原之上，未来三天里我需要不断向上爬升约1100米。

也许是多日没有骑车了，离开阿里家后的第一天我骑得挺来劲的，心情也不错，在一位好心人的带领下，我换取了100美元的里亚尔。入住阿里家前我没能及时找到兑换点，所以阿里的出现在一定程度上缓解了我现金匮乏的尴尬。

中午我被一辆黄色出租车逼停，我不知道司机有何意图，我不情愿的停下车，司机是位中年人，打开车门朝我走来，并塞给我一张50000里亚尔(合人民币10元)，我拒绝接受，可他还是一个劲地往我手里塞，并叫我拿去吃饭用，出租车后排的一位白发大爷也点头示意让我收下，我拗不过他们，只好接受二位的好意，我连忙鞠躬致谢，司机把钱转交给我后便开车离去了。旅行了这么久，有人给过我食物，有人给过我礼物，这是第一次有人给我钱财，虽然不多，但足够让我感动。

继续向前，路边出现一片片水稻田，这里应该是伊朗为数不多能够生产水稻的地方了，一大片绿油油的水稻映入眼帘，此番景致哪里会让人联想到中东？这分明是江南鱼米之乡。

穿过这些稻田，前方隐约出现一座城市，名为阿莫尔，而就在阿莫尔上空，一整块厚重的乌云低垂在城市上空，乌云完全遮住了阳光，下午才三点来钟，光线就已经暗淡许多，远处的大山像被泼了墨汁一样，黑漆漆的，城市路灯也都点亮了，我有些担心，生怕淋了雨，所以不敢怠慢，加快节奏向前骑。刚好到达城市，天空下起了小雨，奇怪的时，雨并不大，而是滴了一会儿就停了。

也许是处于职业的敏锐，站在城市入口的出租车司机最先发现了我，其中一个年轻人跑过来与我攀谈。

"你是哪里人？"

"我从中国来。"

随后年轻人朝不远处的同行们高呼"中国人！中国人！快来呀！"我被他的举动吓了一跳，随后大叔大爷们瞬间围住了我，我有些尴尬的傻笑并一一握手问候，司机们对我的好奇逐渐消退后，我得以进入城市寻找住处。一个热心的大爷带着我走了十分钟，最终把我送到一个只有当地人才能够找的到的一家老旅馆中，一切安排妥当，大爷才消失在街角。此时天已经完全黑下来了，担心的大雨迟迟没有来到。

第二天一早醒来，阳光明媚，昨晚的阴沉顿时消失的无影无踪，太好了，可以放心地赶路了。正前方是连绵不绝的大山，越往山里走，公路就越窄，过往车辆又很多，所以很危险，有时我需要等到后方没有车辆时才能继续行进，只要有车通过，我就得临时靠边停下，让它优先通过。而且山里有许多隧道，隧道好坏都有，有的隧道内山体岩石裸露在外，有的隧道没有照明灯，黑漆漆一片，伸手不见五指，我需要借助来往车辆的灯光辨明方向，我把反光背心绑在车子后方，希望可以提醒到后面的车，免得被撞到，在这黑漆漆的隧道里出了事故估计都不会被人发现，我只想快速通过这些恐怖的隧道。

当我奋力穿梭在一个崭新的隧道里时，发现前方出现一个孤零零的行人，他浑身黑色衣服，背着个大双肩包，包里还插着一面绿色旗帜，旗子上有文字，正匆匆向前赶路。

这是我第一次住在医院里，医生告诉我哪里是卫生间，哪里可以洗澡，连晚饭也邀我一起吃。在伊朗旅行永远不用担心遇到麻烦，总会有人在你需要帮助时挺身而出，而且大家都会把你当亲朋好友一样来照顾。

在医院温暖踏实地睡了一夜，外面的气温骤降，早上醒来窗户外面灰蒙蒙一片，山顶云雾缭绕，视线不够好，一位医生担心我路上发生危险，叮嘱我留下来等待，可是离德黑兰只有80公里了，我想赶快到达，也就拒绝了他的好意。

重新回到山路上，公路有些湿滑，清晨的山里汽车很少，我趁机可以放心大胆的骑。因为车辆不多，耳边清静了不少，这让我可以清楚听见山谷中奔腾的溪流声。

向山谷望去，有人在垂钓，把钓上来的活鱼卖到路边的餐馆里，餐馆再加工卖给路人，我是没有那口福了，只能看看了。上坡路依旧没有减少，隧道也还是一个接着一个，衣服很快又湿透了，没有阳光，很冷，我在一块空地上休息，突然一辆蓝色皮卡车停了下来。司机是位中年人，他见我在这阴冷的天气里吃力地向上爬坡，就硬是要把我拉上，我摇头拒绝，他连忙下车再次叫我上车，边说边把后货厢门打开，最后我妥协了。

司机很开心，我也很高兴，因为在车里可以喝到热茶，司机还把饼干拿出来给我吃，上一秒还在挨冻受饿，下一秒就坐在车里喝茶吃饼干，幸福真的来得既突然又容易。车子向前开了二十公里，几乎一路都是下坡，走出了山谷，太阳也出来了，司机问我要不要去他家吃饭顺便洗个澡，我不想麻烦他，也不敢久留了，一心想着到达德黑兰。司机最终把我放在一个路口，距离德黑兰还有二十几公里，我重新骑上车向前冲刺。我事先联系好了一个沙发客，他叫阿拉什，地地道道的德黑兰人，我们约在他家附近见面。

德黑兰北部被荒凉的大山阻隔，南部则是一望无边的伊朗高原，这里拥有平坦宽阔的马路，楼群密集，车辆人群来来往往。

我按照地图标出的方位来到了一家超市门口，我向超市老板打听有关阿拉什的消息，并拨通了阿拉什的电话，阿拉什告诉老板半小时后就会来接我。在等待阿拉什的这段时间里，超市老板的一个朋友来了，他得知我骑车从中国来后张大嘴感到不可思议，一直在看我和我的车子。随后老板拿出茶水和点心给我们吃，老板的朋友从口袋里掏出一小包叶子，然后把叶子卷在烟纸里点燃轻轻吸了几口，整个人的表情瞬间变得恍惚陶醉起来。

他居住在一间很狭窄的单人公寓里，一间卧室，一个小客厅，一个小厨房，还有只能容得下一个人的小阳台和小卫生间，本来就不宽敞的房间堆满了他的物品，显得杂乱不堪。阿拉什在市中心开了一家电脑维修店，他的父亲也经营一个电脑维修店。由于伊朗的电子产品配件短缺，阿拉什通过我在网上从中国购买了一些配件。

在阿拉什家的几天里，还有另外一个瑞士车友，名叫丹尼尔，也借宿在阿拉什家里，我为了表示对阿拉什的感谢，特地为他和瑞士车友做了一顿并不丰盛的中国菜。我是不会做菜的人，所以只能在网上找到几个家常菜的教程现学现卖。只不过在伊朗购买做中餐的调味品不太容易，找了三家超市才买到一瓶酱油。

伊朗有着悠久的历史和光辉灿烂的文明，由于签证时间的原因，我把自行车寄存在阿拉什的家里，改乘长途巴士前往几座历史名城。

德黑兰有一位中国朋友，名叫任宁，我和他一起参观了大名鼎鼎的伊朗国家珠宝博物馆，直到天黑，他把我送到车站，我选择做夜车是因为伊朗巴士宽敞舒适，在上面睡觉不会觉得难受，这样一来就可以省下一部分住店的费用，并且还有免费的零食饮品提供。

在伊斯法罕的哈朱桥下，有成群的男人聚集在一起唱歌，时而独唱，时而合唱，场面热烈非凡，路过的人会不断加入到歌唱的队伍中。下午许多市民携全家老小一起聚集在皇家广场的草地上，放下所有繁杂事务，他们抽水烟，吃晚餐，放风筝，弹吉他......每个人都沉浸在阖家团圆的喜悦中。这些都足以见得，波斯民族热爱生活，享受生活的一面。